Los cientos de autocaravanas de todos los tipos, tamaños y nacionalidades, que en algunos casos circulan en mayor número que los turismos por el norte de Suecia acreditan el interés de los usurarios de ésta forma de viajar.

Sin una planificación exhaustiva y con la voluntad de perdernos entre las maravillas naturales que encierran los países nórdicos, emprendimos el viaje el día 2 de junio de 2008.

Los apoyos para hacer el itinerario sobre la marcha se componen de la guía de los países escandinavos Lonely Planet, Tom Tom V6, con los POI de áreas para autocaravanas de Europa, la base de datos de áreas de Europa del CCInfos y los mapas de Michelín de Francia, Alemania y Escandinavia (711 Nacional).

La idea central del viaje es la de acceder el Cículo Polar Ártico por Jokkmokk en Suecia, partiendo de Estocolmo por la N70, tomar la 45 en Mora, seguir al norte hasta Gallivara y a través de la E10 acceder a noruega entre Kiruna y Narvik.

En Noruega, visitar las islas Lofoten, y tomar el trasbordador entre Moskenes y Bodo para continuar hacia el sur por la E6, la carretera del Atlántico por Kristiansand y llegar a Bergen a través de pequeñas carreteras y transbordadores.

Este relato no pretende descubrir las maravillas de la naturaleza que hemos tenido la oportunidad de contemplar y que nos ha mantenido con la boca abierta durante todo el viaje. Detrás de cada paisaje impresionante descubríamos otro mayor, cada kilómetro recorrido ha sido objeto de admiración  sin saber con cual quedarnos.

En este relato queremos también indicar los recursos para los autocaravanistas, los lugares visitados y los kilómetros recorridos que sirvan de orientación para cualquier otro compañero que tome la acertada de decisión de viajar hasta estos rincones que atesoran una belleza incomparable

2 de junio, emprendemos el viaje a través de la N10 francesa, vía Burdeos hasta Saint Paul Blaye (F), nos alojamos en una pequeña área para autocaravanas gratuita, (45.14797ºN/0,60479ºW). .

3 de junio, continuamos hacia el norte evitando las autopistas y evitando también el paso por París, aprovechando la ocasión para volver a visitar Le Mont Saint Michel, pernoctamos en una área de autocaravanas gratuita en la pequeña población de Saint Brice en Coglés (48º24'40.32''N/1º21'45.216''W).

Llegamos a Le Mont Saint Michel. La marea está baja y damos un largo paseo por la bahía. Admiramos desde todos los ángulos el perfil de esta semi-isla que nos tiene fascinados y volvemos a visitar la iglesia y el poblado medieval.

El parking cuesta 12 euros y hay que abandonarlo antes de que lo cubra la marea alta, a las siete de la tarde. Hay decenas de autocaravanas estacionadas.

Reemprendemos el viaje por pequeñas carreteras secundarias hasta la población de Beubron en Auge, en el departamento de Calvados al oeste de Caen, en cuya área gratuita pernoctamos (49º11'8.16''N/0º2'58,2''W).

5 de junio, continuamos el viaje hasta la pequeña población de Hondschoote, en la frontera con Holanda, en cuya área gratuita pernoctamos, no tenemos prisa. (50° 58′ 34.608′′N/2° 34′ 49.188′′E).

6 de junio, continuamos viaje hasta el área de autocaravanas de la pequeña ciudad de Xanten en Alemania (52º54'1.404'N/8º25'38.496''E).

El viaje hasta Putgarden en Alemania nos permite coger el ferry que nos deja en Rodvihavn en Dinamarca y llegamos hasta el área gratuita para autocaravanas, caravanas y camiones de la isla Faro. Pisamos tierras escandinavas y comenzamos realmente nuestro viaje.

El área de descanso de la isla Faro es un lugar privilegiado para hacer una etapa, dotada de todos los elementos, incluido váter, para vaciar y llenar depósitos. Dispone de una extensa zona de acampada, verde y con extraordinarias vistas sobre el estrecho que separa un conjunto de islas al sur de la Sjaelland donde se sitúa Copenhague y que básicamente, además del área, contiene el pilar que sustenta el centro de los puentes de la autopista E47/E55 que atraviesan el estrecho. (54º56.929'N/11º59.202'E).

Nos hemos dado cuenta que entre nuestro propósito de viajar sin prisas, de evitar las autopistas francesas, de evitar el corredor de Paría y hacer más ameno el viaje de aproximación visitando Le Mont Saint Michael, hemos dado un rodeo de casi 500 km y al programar el navegador para que evite autopistas también hemos perdido la oportunidad de utilizar las autopistas holandesas y alemanas gratuitas.

La conducción de una autocaravana por las autopistas alemanas es fácil pero muy estresante. Los conductores alemanes son rápidos pero muy concienciados para facilitar las maniobras de inserción, intersección y adelantamiento a los demás conductores, pero requiere una concentración extrema, sobre todo para adelantar camiones, a menos que adaptemos nuestro vehículo a su velocidad (80/90 km/h).

Llegamos al parking del Kalvebod Brygge en Copenhague. Nos llevamos la sorpresa de que en ese parking estaba prohibido a las autocaravanas a pesar de lo indicado en otros relatos. Es domingo y hay plazas de estacionamiento de sobra en la ciudad, estacionamos en una calle próxima (55º40.518'N/12º35.071'E) y montados en las bicicletas nos disponemos a recorrerla.

Un largo paseo en bicicleta nos lleva por el centro histórico, el barrio de Cristianhavn, el paseo marítimo hasta la famosa Den Lille Havfrue (La Sirenita). No tenemos intención en este viaje de explorar museos sino de ver paisajes. Con esta corta visita entramos en contacto con las ciudades y las gentes nórdicas.

La estancia ha sido corta pero intensa. No estamos seguros si vamos a poder pernoctar con tranquilidad en el parking y decidimos continuar el viaje a la caída de larde aprovechando la luz del sol.

En Helsingor tomamos el ferry hasta Helsinborg en Suecia continuando por la E4 hasta Granna. Teníamos referencia de un parking accesible en esta pequeña ciudad al borde del lago Vattern, pero nos encontramos con prohibiciones expresas para estacionar autocaravanas. Preguntamos en el camping vecino la tarifa por pernoctar y nos indicaron que 24 euros más la voluntad, por lo que optamos un poco mosqueados seguir por la autopista hasta un área de descanso.

La primera área de descanso está situada a un kilómetro escaso de la salida de Granna, dotada de un bloque sanitario con calefacción incluido un lugar para el vaciado del depósito del váter y un grifo de suministro de agua potable. Las aguas grises las vaciamos con cubos, operación que repetiremos frecuentemente en el viaje.

Con unas magníficas vistas sobre el lago Vattern pernoctamos junto a otras dos autocaravanas y tres caravanas con una absoluta sensación de seguridad. (59º19'12.36''N/18º1'48.54''E).

9 de junio, continuamos viaje hasta Estocolmo. Estacionamos en un área de autocaravanas situado en Langholmsbacken (120 coronas), (59º19.199'N/18º19.199'E). Esta área está próxima al centro en un lugar cómodo y tranquilo.

Salimos con las bicicletas a recorrer Estocolmo yendo directamente al centro histórico, Gamia Stan, el Palacio Real, la catedral, la isla Ridalholmen. Es una delicia pasear en bicicleta por las calles. Regresamos al área y pernoctamos con toda comodidad. El mayor aliciente es perderse por las calles y ver el ambiente de la ciudad vieja así como el paisaje de los canales que surcan la ciudad. Hace buen tiempo y una cerveza en la terraza de una cafetería al borde del canal es un lujo que merece la pena darse.

10 de junio, a la mañana siguiente realizamos una breve escapada en la que visitamos de nuevo los canales y las calles de la ciudad vieja dedicando especial atención al ayuntamiento literalmente ocupado por turistas japoneses. Regresamos a comer en la autocaravana y partimos después de vaciar y llenar los depósitos.

Llegamos a Upsala a media tarde y estacionamos en un parking público (59º51.787'N/17º38.082'E).

Hacemos una visita a la ciudad, lo más interesante queda cerca como la catedral (Domkyrka), el edificio del museo Carolina Rediviva y el castillo (Uppsala Slot) con la campana (Gunilla Clockan) que suele acccionarse durante el solisticio de varano situada en los restos de una de las torres.

Reanudamos el viaje por la carretera 72/70 buscando el centro de Suecia para acceder al círculo polar ártico por Jokkmokk en lugar de utilizar la carretra del Báltico hasta Umea. Se trata de vías estrechas pero llanas con pocas curvas y de escasa circulación. Cada vez nos cruzamos con mas autocaravanas y caravanas. Cada 20 kilómetros aproximadamente hay una pequeña área de descanso dotada de un bloque sanitario, con calefacción, que incluye en muchos de ellos una "letrina" de acero sueco inoxidable para vaciar el depósito del váter químico con su correspondiente grifo para su limpieza. Algunos de estos bloques disponen de un grifo exterior de suministro de agua potable.

El paisaje es impresionante cada estampa supera en belleza a la anterior, extensos bosques de abedules, pinos y abetos a la orilla de unos lagos increíbles. Los tonos cromáticos del agua cambian en relación a la posición del sol que no vemos ponerse y cuya luz utilizamos para leer hasta acostarnos. Hace frío por la noche y debemos poner la calefacción.

Llegamos a la pequeña población de Ratvik a la orilla del lago Slijan, donde después de un paseo por las orillas pernoctamos en un parking que nos indicaron en la oficina de turismo (60º52.924'N/15º07.136'E).

La carretera E45 nos conduce por el centro hacia el norte de Suecia. Nuestro objetivo es contemplar las maravillas de una naturaleza desconocida para nosotros y nuestras expectativas se ven cumplidas con creces.

Siguen los bosques de abedules, pinos y abetos interrumpidos por lagos con muy pocos terrenos destinados al cultivo o praderas en un suelo llano. Nos tropezarnos con los primeros grupos de renos que no nos causan problemas.

Llegamos a la población de Stromsund a un parking a la orilla del lago Rufssjarden. Un bonito puente atraviesa el lago y una placa indica que es el primero construido en Europa de ese estilo. Un rincón increíble al lado de un poblado para los pequeños con un troll de piedra con megafonía que no paraba de contar cuentos. Pernoctamos después de un largo paseo por la orilla del lago en compañía de otras cuatro autocaravanas, lo más alejados posibles de pelmazo del troll. (63º50.976'N/15º33.180'E).

Seguimos sin abandonar la E45 hasta la puerta del Círculo Polar Ártico en la localidad de Jokkmokk. La jornada de hoy es una repetición de la anterior: bosques de abedules, pinos y abetos, lagos, caseríos de madera dedicados a la ganadería, alguna pradera y pequeñas poblaciones con las casas típicas de la zona, siempre pulcros y bien cuidados. Los caseríos ponen una nota pintoresca en el paisaje. Se ven dotados de grandes almacenes para el forraje y maquinaria, mucho mayores que las viviendas. De madera y pintados de un llamativo color rojo sirven de contraste con el verde del campo.

En la carretera, a la altura del paralelo 66º33.015'N, hay un área de descanso extensa, junto a uno de los millares de lagos de la región, con una cafetería y un área de pago de autocaravanas (100 coronas) dotado con electricidad (40 coronas más). Unos hitos de piedra pintados de blanco marcan el paso del paralelo que establece la frontera del Círculo Polar Ártico. Colocamos una piedra con nuestros nombres bajo la primera pintada de blanco junto al lago y después de la obligada sesión fotográfica nos disponemos a descansar. (66º33.015'N/19º45.826'E).

El Círculo Polar Ártico delimita el extremo sur del día solar en el solsticio de verano donde el sol no se pone durante las 24 horas. Aunque el límite es variable en el tiempo, está establecido en el paralelo 66º33.015'N. En Europa éste límite está próximo a las poblaciones de Rovaniemi en Finlandia, Mo I Rana en Noruega y Jokkmokk en Suecia.

Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto al emprender el viaje era contemplar el sol de media noche sin llegar al Cabo Norte, por esto, en vez de seguir al norte nos pusimos en camino de las islas Lofoten siguiendo la E45/E10, hacia el noroeste, en dirección de Kiruna y Narvik en Noruega.

Poco a poco nos adentramos en la Laponia Sueca en territorio Sami, mientras el paisaje va cambiando y se hace más montañoso. Pasamos por Kiruna, una ciudad en cuya área de influencia se sitúan unas enormes minas de hierro explotadas a cielo abierto. También está situada Kebnekaise la montaña mas alta de Suecia con algo más de 2 mil metros.

Nos alojamos en un área de descanso en la E10 en las proximidades de Bjorkliden, en las orillas del lago Tornetrask parcialmente helado, cerca de la frontera Noruega. (68º25.923'N/ 18º40.236'E).

Continuamos viaje por la E10, pasamos la frontera Noruega y entramos en las islas Lofoten por Bjekrvik hasta la población de Svolvaer. Nos situamos en el área de descanso de una estación de servicio a la entrada del pueblo. (68º14.366'N/ 14º34.014'E).

Lo primero que llama la atención al contemplar el paisaje es la impresionante belleza natural de las formaciones rocosas que se elevan como muros. Picos, isletas, montañas, fiordos, playas y grandes áreas vírgenes sorprenden a cada paso que damos. Todas las islas están comunicadas por carretera a través de puentes o túneles bajo el agua.

He cogido un catarro impresionante, a pesar de ello damos un paseo por una de las poblaciones más importantes de las islas. Toda la población es un exponente de las dos fuentes de riqueza mas importantes: el turismo, la pesca del bacalao y el arenque así como la piscicultura del salmón.

La pesca del bacalao se realiza en invierno y por todas partes hay empalizadas donde se secan al sol las capturas del invierno.

Volvemos a pasear por los alrededores disfrutando del paisaje. A mediodía Charo se embarca para un pequeño crucero a lo largo del Trollfjord. El paisaje es impresionante así como la vista de los tímidos frailecillos o el espectáculo de una enorme águila marina capturando al vuelo el pescado que le lanzan desde el barco. Las paredes verticales del estrecho fiordo, las rocas así como las colonias de frailecillos hacen las delicias de los pasajeros favorecido por el buen tiempo.

Por la tarde reanudamos el viaje hasta el área de autocaravanas de Eggum, situada en un paraje increíble al noroeste de la isla Vestvagoy. A los pies de un lago glaciar que desagua en el mar, con una cascada al fondo y un pequeño fortín. Se trata de un área dotada de un bloque sanitario con calefacción y con suministro de agua potable en la que nos situamos un par de docenas de autocaravanas dispuestas a pasar la noche con una visíbilidad total del horizonte al noroeste. (68º18.476'N/ 13º39.258'E).

El tiempo es magnífico que nos permite ver cómo el astro rey describe un elipse en el horizonte, durante la noche, sin desaparecer bajo las aguas. Es un espectáculo impactante y uno de los objetivos del viaje cubiertos.

Todavía impresionados por el espectáculo del sol de media noche reemprendemos el viaje hasta el extremo occidental de la carretera. En A i Lofoten, una pequeña población de pescadores en la que proliferan numerosas empalizadas destinadas al secado del pescado, termina ésta con una vista expectacular sobre extremo oeste de las mayores islas del archipiélago. Regresamos a Moskenes para tomar el ferry que nos llevaría hasta Bodo ya en el continente.

La elección del ferry de Moskenes a Bodo ha sido aleatoria, el coste ha sido el mas alto de los pagados en el viaje (716 NOK, 89,13 euros). Otra opción que no valoramos era el ferry de Svolvaer a Skutvok, probablemente más económico y sin necedidad de las dos horas de cola que hicimos en Moskenes. La posibilidad de regresar por carretera vía Narvik la descartamos, pues suponía mas de trescientos kilómetros y tomar un ferry en Skarberger.

Tradicionalmente la actividad principal de los habitantes de las islas Lofoten ha sido la pesca favorecido por las condiciones climáticas. La pesca del bacalao se realiza en invierno y en primavera y verano las capturas de secan en extensas empalizadas. Actualmente esta actividad se complementa con la piscicultura, concretamente el engorde del salmón y el turismo que ha llegado a ser la primera actividad económica de las islas.

Decidimos pernoctar en un área de descanso de la carretera E6, entre Bodo y Fauske, en compañía de una auto francesa pilotada por Pierre. (67º17.895'N/ 14º52.533'E).

Continuamos el viaje hacia el sur por la E6, donde hacemos la siguiente etapa en un área de descanso de la carretera en las proximidades de Laskfors. (65º44-595'N/13º5.13'E).

Atravesamos la puerta del Círculo Polar Ártico cuyo hito está situado en un área de la carretera E6 unos kilómetros al norte de Mo I Rana, lugar en la intersección del paralelo 66º33.015'N. Un área de descanso y una tienda de recuerdos turísticos lo celebran y las consiguientes hordas de turistas.

No me encuentro muy bien, la carretera tiene muchas limitaciones de velocidad a 70 y a 50 km/h y, además, el tiempo ha empeorado, llueve de forma continua. A pesar de ello podemos disfrutar de un paisaje impresionante. Hay menos bosques y los abedules que jalonan el paisaje tienen unas formas como atormentadas por el clima, hay lagos que mantienen en pleno mes de junio zonas heladas.

Decidimos regresar a Mosjoen para realizar una consulta en el hospital local donde soy atendido con toda amabilidad. Me diagnostican una infección vírica y para prevenir una sobreinfección me prescriben un antibiótico derivado de la penicilina.

La atención está cubierta por la seguridad social, la tarjeta azul funciona, a pesar de ello debemos hacer efectivas 770 coronas por la atención médica y 145 por la medicación cantidades que nos serán reembolsadas por el seguro de asistencia en carretera de Allianz, según nos indican.

Continuamos el viaje hacia el sur por la E6 hasta un área de carretera en las proximidades de Grong (64º27.892'N/ 12º18.441'E). La carretera transcurre entre montañas es sinuosa y estrecha y hay numerosas limitaciones de velocidad que respetamos escrupulosamente por la cuenta que nos trae. Es el reino del agua, lagos, ríos de agua brava, torrentes y cataratas por todas partes. Ríos caudalosos que alternan los remansos con rápidos de una belleza impresionante. Paramos frecuentemente para contemplar el paisaje y sobre todo para satisfacer el deseo de Charo de retener las imágenes con su cámara fotográfica.

Iniciamos el camino hacia la costa en busca de los paisajes en los que son protagonistas los fiordos. En Trondheim visitamos la ciudad en especial la catedral de estilo gótico francés. A continuación abandonamos la E6 para tomar la E39-65 que nos llevará a Kanestraum después de tomar el primer ferry de esta fase del viaje. Pernoctamos en el parking del propio ferry (63º04.114'N/8º13.702'E). Las áreas de descanso en Noruega no son ya como las suecas. Disponen de váter pero no de bloque sanitario que incluye un lugar para el vaciado del depósito del váter. En algunas de ellas se prohíbe expresamente vacíar el depósito del váter y en muchas de ellas se advierte que son lugares para hacer un descanso en un largo viaje pero que no son aptas para pernoctar. Sin embargo, no está prohibido y nadie nos ha llamado la atención por hacerlo, muchas veces en compañía de otras autocaravanas y numerosas caravanas.

A cambio, es frecuente encontrar señales en la carretera de lugares para el tratamiento ecológico de los residuos de los vehículos vivienda, bien en estaciones de servicio, áreas de descanso o en lugares estratégicos de las poblaciones visitadas. En ocasiones también se ofrecen estos servicios en camping (50 coronas). No hemos tenido ninguna dificultad para vaciar y llenar depósitos a diario.

En Noruega nos ha llamado la atención la cantidad de pequeñas casas de madera, como las suecas pintadas en llamativos colores rojos principalmente, que se construyen en pleno campo, dispersas, en el monte o en el entorno de los lagos. No hemos podido satisfacer nuestra curiosidad si es posible construir estas casas de recreo libremente pues esta es la impresión que nos ha causado. Las casas o casitas ocupan poco espacio y algunas poco más que una autocaravana.

Por otra parte, la proliferación de vehículos vivienda tanto caravanas como autocaravanas, está justificado por el derecho constitucional que tienen los ciudadanos escandinavos a la acampada libre, donde solamente está regulada para proteger los intereses generales a diferencia de nuestro país que está prohibida únicamente para defender los intereses privados de los empresarios de camping.

Continuamos la ruta por Kristiansund por una carretera, la E64 sobre el mar, cuyos numerosos y llamativos puentes se sustentan en las islas Grip al suroeste de Kristiansund. El paisaje salpicado de puentes de diversas formas supera a lo imaginado después de consultar numerosas fotografías.

Una vez superados los algo mas de ocho kilómetros de la carretera del mar ésta entra nuevamente en un terreno de montaña. El recorrido se puede calificar sin exagerar de una belleza salvaje y agresiva. Numerosas cataratas jalonan las paredes que se hunden en el fondo de los fiordos o de los lagos.

Llegamos a Eidsdal después de atravesar sendos fiordos en Molde y Linge a bordo de ferrys en una carretera muy accidentada y estrecha. Pernoctamos en el parking del ferry (62º15.760'N/ 7º10.253'E).

Iniciamos el recorrido subiendo un accidentado puerto que nos sitúa en un collado desde el que se divisa el fondo del Geirangerfjord, uno de los más bellos de Noruega según las guías turísticas. Desde la bajada casi vertical hacia el poblado de Geiranger hacemos algunas paradas en las áreas ocupadas por numerosos vehículos en los que no faltan las habituales hordas de turistas japoneses.

En el estrecho fondo del fiordo, junto al poblado, maniobra un enorme trasatlántico auxiliado por varios remolcadores. Las paredes están cubiertas por numerosas corrientes de agua que se precipitan desde las alturas en el mar. Es un espectáculo que por sí mismo nos justifica el viaje.

Descendemos hasta el poblado e iniciamos a continuación el ascenso de un escarpado puerto con pendientes de vértigo, con numerosos túneles. Agua y mas agua en todas sus formas, lagos y cascadas conforman el paisaje y nos llevan hasta el parque nacional del glaciar Jostedal, el mayor de la Europa continental. El punto más alto es el Hosgte Breakulen con 1.957 metros.

Numerosos neveros, algunos de mas de tres metros de altura se sitúan en los bordes de la carretera y el paisaje cambia para mostrar una estepa salpicada de lagos todavía helados en parte.

Llegamos a Oppedal después de pasar el Sognefjorden en un ferry que tomamos en Lavik, donde pernoctamos (61º02-742'N/ 5º29.037'E).

Seguimos el viaje hacia Bergen por la E30, un tortuosa carretera plagada de túneles. Hay dos controles para el pago del peaje en un par de tramos de carretera que no acertamos a pagar y que, con seguridad, hemos sido fotografiados como morosos, pero es imposible entenderse con las instrucciones de pago.

Nos dirigimos a un área de autocaravanas en Bergen referenciada en la base de datos de CC Infos y nos llevamos la sorpresa de que el área ha sido cerrada. Estacionamos en el parking del terminal de los ferrys junto con casi una docena de autocaravanas con un enorme y esplícito cartel de prohibido estacionar a las autocaravanas. Un italiano nos informa que ha pernoctado sin problemas. La tarifa del parking es de 150 NOK por 24 horas.

En Bergen visitamos el centro de la ciudad, el barrio medieval de Bryggen constituido por largos edificios de madera. Compramos medio bacalao fresco y salmón salvaje ahumado en el mercado de pescado junto al mar. Nos atiende una estudiante madrileña y un italiano que todavía le escuece la derrota del equipo nacional a manos de los futbolistas españoles.

Continuamos viaje por la E16, hasta Kinsarvik después de tomar el enésimo ferry para atravesar el Eidfjord entre Briones y Bruravic. Pernoctamos en un área de descanso de una estación de servicio. (60º22.445'N/ 60º22.445'N).

Decidimos omitir la visita a Stavanger que estaba prevista para emprender el regreso. El catarro se ha convertido en una traqueo-bronquitis y no puedo disfrutar plenamente de todo ya que me impide esforzarme, pasear o andar bicicleta.

Tenemos que hacer frente al puerto que nos conduce a la garganta de Voringfossen. El ascenso del puerto se realiza por unas paredes casi verticales que han sido horadas con unos túneles que ganam altura en espiral. Alucinábamos al contemplar el recorrido que se dibuja en el navegador con la carretera en forma de bucles.

Enfilamos pues la E40 en dirección de Oslo. Durante el camino visitamos las Iglesias de madera de Torpo, Uvdal, Nore y Rollag. Las iglesias medievales de madera (Stavkirke), aunque eran comunes en el norte de Europa, han quedado relegadas a unos 28 templos que se mantienen en Suecia. La característica principal es su técnica de construcción. Las iglesias visitadas mantinen un buen nivel de restauración y conservación, De las visitadas destaca la de Nore, la más antigua y original.

Pernoctamos en Storevaug en la E6, al sur de Oslo. (59º25.499'N/ 10º42.334'E).

En el viaje de regreso atravesamos el sur de Suecia por la autopista E-E20, tomamando de nuevo el ferry en Helsingborg y recorremos la E47-E55 danesa hasta el área de Faro que utilizamos en el viaje de ida. (54º56.929'N/ 11º59.202'E).  La Isla Faro nos sirve para descansar después de las etapas mas largas del viaje tanto a la ida como al regreso.

Una vez en Dinamarca, en Helsingor, visitamos el famoso castillo de Helsinore donde transcurre la acción del Hamlet de Shakespeare.

26 de junio, continuamos viaje hasta la ciudad de Hamburgo y recalamos en el área para autocaravanas de esa ciudad. A evitar rigurosamente en el futuro. Cara, 12 euros sin electricidad. Hay que pagar dos o tres euros por vaciar y llenar depósito. Junto a un largo puente de hierro por el que circulan varios trenes por minuto con un ruido ensordecedor.

27 de junio, continuamos viaje hasta el área de Aachen (Aquisgrán), volvemos a visitar la Dom y el edificio del ayuntamiento. (50º45.734'N/ 6º6.163'E).

28 de junio, la siguiente etapa del viaje de regreso nos lleva hasta el área gratuita de la ciudad francesa de Le Cheminot. Vemos la final de la copa de Europa en un bar de la localidad, puesto que no hay señal de la TDT (TF1). (48º8.862'N/ 4º0,616'E).

29 de junio, hemos evitado el corredor de París y las autopistas de pago a través de las carreteras de Reims, Troyes y Bourges, recalando en la población de Chasseneuil en cuya área gratuita pernoctamos. (45º49.488'N/ 0º27.091'E).

30 de junio, hace buen tiempo y luce el sol. Nos encaminamos al área de Gastes, nuestra favorita, a la orilla del lago Sanguinet para descansar un par de días y hacer limpieza. Una huelga de camioneros al sur de Burdeos nos hace perder tres horas, pero llegamos al área poco después de comer. (44º19.731'N/ 1º9.047'W).

1 de julio, el tiempo ha empeorado y nos encontramos con deseos de regresar a casa. Hacemos las limpieza, recogemos la ropa para lavar y a las cuatro de tarde estacionamos enfrente de casa en Donostia.

Es uno de los viajes más largos que hemos realizado con autocaravana y una experiencia, como las anteriores de Marruecos y Grecia inolvidable.

Nuestra memoria se ha saturado de naturaleza, de una belleza incomparable. Hemos visitado también los países mas caros de Europa, pero ha merecido la pena. Nos hemos despojado de la necesidad de visitar Cabo Norte que hubiera incrementado el viaje en unos mil kilómetros más, pero a cambio nos ha permitido utilizar el corredor de las carreteras del centro de Suecia.

Hay mas itinerarios y mas destinos. Algunos compañeros italianos o alemanes repetían el viaje y se encaminaban por circuitos diferentes, como Finlandia, San Petersburgo y las repúblicas bálticas. Creo que nuestra elección que incluye las islas Lofoten como destino principal es una decisión adecuada y junto la experiencia de contemplar el sol de media noche son objetivos que por si solos justifican el viaje.

El paso por Suecia nos ha llevado a unos parajes insólitos en nuestras latitudes con los bosques de abedules y los lagos. En Noruega la naturaleza se desborda y ofrece unas estampas que te dejan anonadado. Tanta belleza llega a saturar, a doler, pues es imposible guardar una escena aislada pues cada imagen se soperpone a la anterior, al final, llegas a la convicción de que es necesario disfrutar sin remordimiento el momento, la imagen presente pues aunque sabes que es imposible almacenar tanta cantidad, la imagen siguiente va a superar a la anterior.

La guía Lonely Planet advierte de esta sensación sobre Noruega: "Los visitantes abandonan estupefactos el país mas caro del mundo a causa de la pasmosa variedad y belleza que hallan en su vasto paisaje natural.". Estas frases están llenas de sentido en todos sus aspectos.

Renunciamos a visitar Stavanger por una inoportuna infección respiratoria del piloto y nos cruzamos hasta Helsinborg a través de Oslo y Goteborg en Suecia para tomar los ferrys en sentido inverso entre Helsingbor - Helsinger (DK) y Rodby (DK) - Puttgarden (D).

El tiempo ha sido muy variable, calor, frío, sol y lluvia se han alternado de forma cíclica aunque ha predominado el cielo cubierto y una temperatura fría para un meridional.

En síntesis han sido cuatro semanas de viaje con algo más de 10 mil kilómetros, el gasto principal ha supuesto, como es lógico el gasoil, a unos precios que asustan. El precio, al cambio oficial, fuera de los países escandinavos (Francia, Holanda, Bélgica y Alemania) ha sido de 1,42€ de media, en Suecia 1,53€ (max. 1,72, min. 1,43), en Noruega 1,72€ (max. 1,94€ min. 1,58€).

En este viaje he hecho un buen control del gasto de combustible y he podido constatar el ahorro que supone una conducción relajada y tranquila. El consumo medio del viaje ha sido de 10,67 l/100 km, variando de los 11,4 de Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca y los 10 escasos de Noruega y Suecia. El motor de la Fiat Ducato 15, es el Power de 156 CV, y el peso en sentido de marcha de la AC, una Hymer integral de 6 metros de longitud es de 3.467 kilos.

La velocidad de crucero en autopista ha sido menor de 100 km/h, con un consumo de algo mas de 11 litros de media frente a los más de 12 litros que consume con la velocidad de crucero de 106/109 km/h, habitual. El consumo en noruega con unas velocidades máximas de 80 Km/h ha sido inferior a los 10 litros.

En el combustible, en los países escandinavos, ha habido variedad de precios sin que haya podido establecer una pauta para prever donde encontrar los mejores precios. En Francia, como es habitual hemos repostado en las grandes superficies con un ahorro de más de 0,10 euros por litro.

Es imposible para esta modesta pluma expresar con palabras las sensaciones vividas. Tampoco puedo extenderme en porqué es el país más caro del mundo, lo es realmente, aunque puedo dar algunos consejos: no extraer dinero de los cajeros ni cambiar divisas.

Los bancos cobran bastante comisión (50 coronas por cambiar 100 euros en Suecia) y los hoteles o particulares ofrecen unos cambios desventajosos. Lo mejor es asegurarse de que nuestro banco no nos va a cobrar comisión por los pagos con tarjeta bancaria. De los aproximadamente 3.500 euros que hemos gastado en el viaje, solo hemos utilizado unos 300 euros en moneda, lo demás lo hemos pagado todo con tarjeta, en especial el combustible y los peajes de los ferrys. No ha habido ningún problema y a la vuelta los cargos han sido correctos aplicando el cambio oficial de la moneda.

Han quedado algunos lugares por recorrer, ¿Quién sabe?, solo queda la sensación de que no nos importaría volver.